Zytgloggeturm de Berna

Zytgloggeturm

Zytgloggeturm es una torre del reloj en Suiza, Berna. Traducido del dialecto suizo: "Zyt", Hora; "Glogge", Campana y "Turm", Torre. "Torre Campana de la hora", Campanario de la hora o simplemente Torre del Reloj.

La Zytgloggeturm fue construida por la ciudad-estado de Berna cuando se levantó. Su construcción empezó en 1191 y fue finalizada en 1256. Con la evolución de la ciudad, la torre fue quedando más y más al centro. Por un tiempo fue utilizada como prisión para mujeres hasta el gran incendio de 1405. A su lado este se encuentra un lindo reloj con dibujos de osos, y todavía más alto, un caballero en armadura completa.

El reloj se pone en movimiento 4 minutos antes de la hora completa.

También hay un reloj astronómico que data del siglo XVI. El indicador muestra la posición del Sol opuesto al planisferio pintado por el que se aprecia la salida del Sol en el Este en el lado izquierdo, el Sol en el nivel más alto se represente en el Sur, y en la derecha, la puesta del Sol en el Oeste... La esfera (con una mitad dorada y negra) indica la fase lunar actual. Las condiciones actuales de la Luna también se pueden leer debido a la posición relativa del indicador solar. En el círculo exterior móvil se indica el signo zodiacal actual.

El León herido de Lucerna

El León de Lucerna

El Monumento al león de Lucerna (en alemán: Löwendenkmal), también conocido como el León moribundo de Lucerna o León herido de Lucerna, es una escultura labrada entre 1819 y 1821 por el escultor danés Bertel Thorvaldsen sobre una pared de roca de la ciudad de Lucerna en Suiza para conmemorar la muerte en 1792 de unos 700 mercenarios de la Guardia Suiza durante la Revolución francesa cuando defendían el asalto de los revolucionarios al Palacio de las Tullerías en París, Francia.

La obra está situada en una roca de arenisca de la misma ciudad de Lucerna, que durante años fue explotada como cantera para construir la ciudad. No se trata de una obra de tamaño natural, ya que está realizada al doble del tamaño de un león real. Mide 6 metros de altura y 10 metros de largo. La obra representa a un león caído, herido de muerte y con el dolor clavado en el rostro, sobre un escudo con la flor de lis de la Monarquía francesa y junto a él hay un escudo con el emblema de Suiza. A Thorvaldsen le llevó 2 años de trabajo lograr tal perfección y es una de las esculturas que permanece al aire libre todavía hoy. 

En la parte superior del monumento consta la inscripción latina Helvetiorum Fidei ac Virtuti que significa "a la lealtad y la valentía de los suizos". Además están grabados los nombres de los muertos y de los oficiales de la Guardia Suiza, así como el número de muertos entre los soldados suizos (DCCLX = 760) y el número de soldados supervivientes (CCCL = 350).

El monumento pronto se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de Lucerna. Es accesible y no cobran ninguna cuota por verla. Al lado del león hay una especie de museo, en el se puede ver el laberinto de los espejos, un glaciar, dinosaurios y etc.... para la próxima visita entraremos al museo.

"El trozo de piedra más triste, conmovedor y contundente del mundo" Mark Twain (1835-1910)

Ruina Neu-Falkenstein Castillo (Balsthal)

Ruina Neu-Falkenstein Castillo (Balsthal)

Haciendo la ruta del Naturpark Thal vemos a lo lejos un castillo en ruinas, era tal nuestra curiosidad  (como no) que decidimos modificar nuestra ruta y ver el castillo. el castillo en ruinas se llama Neu-Falkenstein, es uno de los antiguos castillos del municipio de Balsthal, en el cantón de Solothurn. 

Al ver el castillo, aparcamos el coche justo al lado donde comienza el sendero para acceder a este. 5 minutos caminando por el medio del bosque lo encontramos, 

30 minutos es suficiente para mirar las ruinas, al principio parece que es un laberinto, parece que estás perdido pero rápido te sitúas, aparte que tiene un plano y te ubica con los nombre.

Lo mejor del castillo son las vistas que te ofrece hacia la ciudad de Balsthal y la parte opuesta. Según vas subiendo las escaleras el paisaje se amplia.

El castillo muestra varias historias. Desde que los fundaron una familia aldeana de clase noble, pasando por la guerra del azafrán hasta el terremoto que sufrió algún derribo.

El primero se menciona en los documentos propietarios de Nueva Falkenstein es Rudolph von Falkenstein, hijo de Rodolfo de Bechburg. Estos documentos datan del segundo cuarto del siglo 13. Rudolph recibió Buchsgau de Glad Petersburgo como un feudo, y él fue el que dejó alrededor de 1250 en el barranco de Balstal construyó el castillo viejo Frankenstein, la pre-castillo llamado a sus pies "Castillo Glen". Repetida disfrutaron esta aglomeración, la carta de la ciudad, pero nunca llegó a ella, sin embargo, para adquirir el estatus de ciudad. Desde el establecimiento del Estado de Castillo de Falkenstein ha experimentado un renacimiento gracias a los numerosos situada cerca de ella Limonitvorkommen. Estos depósitos todavía son utilizados por las fábricas de acero en la región.

En 1356 el castillo sufrio el terremoto de Basilea, se vio gravemente afectado,largas y costosas reparaciones para volver a levantar el castillo.. Al lado construyeron un nuevo edificio, lo que llevó a un engaño de Neu-Falkenstein. Incluso las costosas reparaciones después de la devastación de la guerra azafrán podrían haberlo ayudado.

El Basilea obispo Juan de Vienne (en el cargo desde 1365 hasta 1381) se puso en una militares Henmanns asistencia conflicto de Bechburg en reclamaciones, pero nunca lo compensa. Desde sus demandas no fueron tomados en cuenta, este 1374 asaltaron en el transporte de St. Wolfgang de comerciantes de Basilea y capturados, entre otras cosas, una considerable cantidad de precioso azafrán .Esta ruptura de la paz condujo a un asedio de 14 días por las tropas de Berna, 100 tiradores con una catapulta de Basilea, Landgraf Rudolf IV. De Neuenburg- Nidau ​​, el conde Hartmann III. de Nueva Kyburg y el conde Sigmund II. de Thierstein -Farnsburg. El castillo fue tomada después de una obstinada defensa y parcialmente destruido.

Los nobles pagaron un alto monto de la indemnización, los mercenarios dieciséis que habían defendido el castillo fueron decapitados en el patio. Los comerciantes consiguieron su azafrán no es totalmente reversible: Parte de ello se distribuyó a pagar los costos de la guerra entre los ganadores.

Henmann, el último Bechburger fue efectivamente compensado por su paz con Basilea para sus afirmaciones anteriores con 5.800 florines y fue capaz de reparar el daño causado. Pero se metió en problemas financieros lo contrario. 1380 hipotecó el castillo con Rutschmann Blaustein 1386 y más adelante en la batalla de Sempach muerte, con lo que Neu-Falkenstein cayó a Blaustein.

En 1978 Nueva Falkenstein fue la sede de Solothurn, el aguacil de Falkenstein. El castillo había aprendido sobre diversas transformaciones a ellos durante la Revolución Helvética . en julio de 1798 por los campesinos enojados, bajo la dirección de John Brunner, el hijo de Rössli anfitrión, fue incendiada Entonces, las ruinas fueron abandonados a su suerte y se desintegraron.

En 1900, la compañia tomó las ruinas de Balsthal y empezó la preservación de las ruinas, donde sólo la primera mazmorra fue restaurada en 1938. Se realizaron en el trabajo excavaciones, pero el procedimiento era incorrecto, muchos descubrimientos se perdieron.

 Mencionar que se puede acceder a la parte de la torre, el punto más alto del castillo. 

Hoy Neu-Falkenstein es un sitio de importancia nacional; que está disponible al público y puede ser alquilado para campamentos o eventos festivos. O como nosotros los gallegos hacer unas cuchipnadas de churrasco, o no?

Después del castillo fuimos a Naturpark Thal casi anocheciendo, Al fondo de todo se pueden ver los pre-alpes. Sentarse en un banco y saborear el momento...... no hay quien lo pague.

Ubicación del castillo

Vídeo del castillo: 

Wandergebiet Tüfelsschlucht - Belgen La Garganta del Diablo

Wandergebiet Tüfelsschlucht - Belgen

La Garganta del Diablo

Según la leyenda, tiene un diablo en Cholergraben, El diablo se adjudicó una alma pobre y se la guardó en sus desfiladeros y cuevas, tanto le gustaba que hizo su propia especie. En el pueblo invadía el miedo y el caos, cierto día el pueblo fue a Olten, a un antiguo monasterio, en procura del Señor Padre (Cholergraben). Unas nubes negras y un fuerte olor a azufre salían de los cañones. El valiente señor Padre se adentro en las cuevas del diablo para enfrentarse con el mal. Después de una intensa batalla que duró unas 6 horas salió victorioso y regresó al pueblo. Los arroyos de agua, el desfiladero, los cañones volvían a ser como antes, del diablo tan solo queda el nombre.

La ruta es fácil de hacer alguna que otra cuesta pero apta para todos, muy recomendable hacerla, cada paso que se da ofrece nuevos paisajes y sorpresas, y podemos elegir a nuestro antojo las ruta. 

Nosotros en este caso hicimos una semicircular que comienza justo donde está la escultura del demonio, (al lado del supermercado "Coop"), a partir de ahí es seguir las fáciles indicicaciones.

Como siempre vamos a dividir la ruta por tramos. 

El primer tramo el único que hay, desde la escultura hasta las pasarelas.

 Puentes, pasarelas y escaleras marcan el camino a través de la garganta, la izquierda y la derecha se apilan varios metros de altura acantilados, el río se precipita sobre las cascadas y remolinos a través de baches

Un sin fin de pasarelas y escaleras marcan el camino a través de la garganta, por la derecha y por la izquierda se ven los altos acantilados que nos cubre, el río se precipita sobre las cascadas crean sus peculiares remolinos. Una banda sonora de la naturaleza.

La primera cascada de mayor altitud que os encontráis es esta, paráis unos minutos para observar las piedras que están pegadas unas sobre otras.

Las grandes cuevas son impresionantes, no son muy profundas pero si abiertas. En la mayoría de las grandes cuevas tenemos a nuestra disposición unos asadores y bancos por si queremos hacer una pequeña pausa para comer.

El arroyo Cholersbach corre a través de las cascadas, de las salientes rocas que han sido pulidas por el efecto de la agua que son infranqueables, para descender de forma paulatina hasta el pueblo y desembocar en el río Dünnern, que es el límite del pueblo con Kappel

La segunda parte de la ruta. ¿Que ruta escoger? Nosotros decidimos escoger la de Belchenflue que tiene una duración de 2 horas y 5 minutos, para subir al mirador.

Tercera parte de la ruta. Tendréis que cruzar la carretera general y seguir de frente. Si no lo deseáis y preferís ir andando pues tenéis una parada de autobús, bien para subir al mirador o bajar directamente al punto de inicio.

Cuarta parte. Ya dejamos atrás los desfiladeros y los arroyos de agua. Ahora toca pasear por la pradera y disfrutar de sus rebaños de bacas.

Quinta parte, Siguiendo el sendero del prado al fondo de todo en la montaña observamos esta "cosa" porque no sabemos lo que es, desde lejos se parece a un bicho extraterrestre. Era tan grande la curiosidad que decidimos ir a mirar lo que es.

No encontramos información sobre esta "cosa". Antes de llegar a este punto tenemos unas pequeñas granjas, un pequeño hospital/clínica. y un restaurante. 

Sexta parte. En el indicador vamos a escoger la ruta de Hägendor Estación de Tren.

Pero antes de partir al punto de inicio disfrutar de las maravillosas vistas.

Al fondo a la izquierda, ese humo que se observa, es la central nuclear.

Octava parte. Pasaréis por un campo de tiro, y a partir de ahí seguiremos la misma ruta de las pasarelas que nos llevarán al punto de inicio.

8 parte. Fin de la ruta. Esta es la rotonda donde nos indica donde comienza la ruta, osea la primera foto de todas, donde está el supermercado.

Dificultad: Fácil

Distancia: 11 kilómetros

Tiempo: 3 horas 30 minutos andando normal y haciendo pausas.

Ubicación:  Solothurn - Hägendorf

Época recomendada: De abril a Noviembre.

Link para descargar la ruta a través de Wikiloc: Garganta del Diablo

Trompa de los Alpes

Trompa de los Alpes

El instrumento por excelencia y el más tradicional son las “Trompas de los Alpes” también llamado “Cuerno de los Alpes”. Un instrumento conocido desde la antigüedad y construido con madera de abeto.

Su función era la comunicación, actualmente es un simple instrumento tradicional que se mezcla con otros instrumentos para cantar canciones populares.

Pueden llegar a medir tres metros y se hacen con madera. El sonido que produce se puede escuchar a más de 10 km.

A primera vista, parece sencillo tocar este instrumento, pues no tiene orificios, llaves ni pistones. Pero soplar la cantidad precisa de aire para obtener la nota deseada no es nada fácil.

En estos días pondré un pequeño vídeo.

Las 1150 escaleras de Born

En el Kanton de Solothurn concretamente en el municipio de Olten se encuentra la montaña de "Born", sin embargo siempre se asocia con Aarbug (justo al lado del castillo).

Esta montaña a parte de ser famosa por sus vistas y senderos, la idolatra sus 1000 escaleras, una reliquia construida en 1896, donde son visitadas por toda clase de personas, desde turistas, vecinos o deportistas donde hacen sus peculiares entrenos,

Medio kilómetro de distancia y con una pendiente de 47.2 grados de inclinación están las 1150 escaleras.

Empezando en el peldaño Nº1 puedes visualizar una infinita linea de escaleras que escalan a la cima. Cada centernar de escaleras te va indicando cuantas llevas por si llevabas la cuenta. 100, 200 , 300...

Cuando llegas a las 1000, sorpresa!!! aún te quedan 150 pero las enfrentas con más fuerzas, las piernas ya te flaquean pero es una gran victoria. En las ultimas escaleras visualizas la última!! que te da la enhorabuena, un cartel que pone "BRAVO".

Una vez arriba se puede coger el sendero de la izquierda, caminar unos 10 minutos iremos a a dar a un espectacular mirador, que muestra sobre todo Rothrist, pero también otros pueblos alrededor, y si no está demasiado nublado se puede ver los Alpes.

Panorámica

Ascenso al Pilatus Kulm - Lucerna / Aufstieg zum Pilatus Kulm - Luzern

Sábado 11/10/2014

Ya llevábamos semanas planeando en realizar este gran reto, consultando decenas de páginas, mapas, rutas y etc. Al final decedímos en hacerla a pesar de la meteorología que nos advertía del mal tiempo, consultando al radar nos predecía lluvias fuertes a partir de las 11 de la mañana. 

Ya subidos en el coche partimos dirección Lucerna, concretamente a Alpnachstad justo donde está a la estación de tren. Muy fácil de encontrarla ya que está en la salida de la vía rápida. Los aparcamientos que hay son todos de pago pero si os alejáis unos 300 metros con el coche tenéis aparcamientos de sobra.

La ruta comienza donde está el tren cremallera, que es el más empinado del mundo (inclinación máxima de 48%) y atraviesa bosques, praderas, túneles y desfiladeros.

La ruta la vamos a dividir por etapas, donde están los puntos de dificultad mas elevados. La primera etapa es partiendo de la estación de tren por la parte de atrás, subiendo unas escaleras. Ya encontramos el primer cartel que nos indica PILATUS KULM, Es bastante fácil, tramos de asfalto y después ya con senderos.

En los primeros 20 minutos ya podemos disfrutar del Lago de Lucerna.

Pilatus Kulm

Lago de Lucerna

Panorámica Lago de Lucerna

En la segunda etapa ya nos adentramos dentro del bosque, sendero de tierra y hojas que nos recuerda que ya estamos en otoño. La elevación ya empieza a ser un poco elevada y nos encontramos con la niebla.

Después de caminar más de una hora y media y sudando a no más poder empieza lo difícil. La tercera etapa. El tren para en una estación pequeña donde hay varias casas que tienen su propio negocio, elaboran queso asado. El sendero se vuelve cada vez más empinado y pedregoso e iremos justo al lado del tren cremallera, que lo veréis subir y bajar varias veces, en total son tres. Llevar un buen calzado que no resbale con la humedad y si podéis haceros con unos palos de montañeros.

Las señalizaciones son muy fáciles, siempre seguir a Pilatus Kulm,

Después de este duro tramo tenemos un sendero plano, igual de piedras pero más tranquilo donde podemos disfrutar del valle donde estamos ubicados, aprovecharemos para descansar un rato ya que nos espera un gran zig zag zig zag para subir viendo como el tren sube por la parte este de la montaña.

Dos grandes cimas nos rodean, justo cuando nos invadía la niebla se despeja y nos quedamos de piedra por la maravilla que tenemos delante de nuestros ojos.

Penúltima etapa, ya vemos la cima, el camino se bifurca, si vamos para la izquierda rodearemos la montaña y daremos a la parte inicial de la ruta, en la estación de tren. Si seguimos de enfrente pues llegaremos a la ansiada cima. Otro sendero de zig zag, el cartel nos pone que tardaremos 40 minutos en llegar al destino, caso omiso pensamos que en la mitad del tiempo lo conseguiremos. Bendita ignorancia!! 40 minutos justos, lleno de piedras, escalones y todo todo muy elevado, las piernas ya empiezan a flaquear pero sacamos fuerzas donde casi no las había.

Sexta etapa!!! Por fin lo conseguimos!! Ya estamos en la cima.

Cúmulo de emociones al subir la montaña. Casi 4 horas en subirla y nos encontramos a 2113 metros de altitud, pero nos invadía una gran rabia, en la otra parte de la montaña no se veía nada, un gran océano de nubes nos impedía ver el paisaje donde en tantas fotografías viéramos.

Nos sentamos a comer en las mesas que hay fuera, observando la niebla y los numerosos pájaros que venían en busca de comida y a los centenares de asiáticos que se bajaban del tren con sus cámaras réflex a punto para disparar fotografías, otros tantos parecían que llevaban palos de golf, adaptados al móvil para hacerse así mismo los selfies, vamos unas risas.. Hablando del tema de la ruta y haciéndonos con un mapa, pues decidimos ir a la punta más alta de la montaña, caminar casi 2 km por el desfiladero de la montaña. Cuando desaparecía un poco la niebla podías mentalizarte  donde estabas situado y a que altitud. Sinceramente "acojonaba".

Cima Tomlishorn

En la cima encontraremos sitios para comer, de comida rápida o restaurantes. También hay una tienda donde tienen merchandising. Os sugerimos comprar unas postales porque valen la pena,  y solo valen un Franco, mejor comprarlas arriba porque cuando lleguéis abajo las tiendas estarán cerradas. También hay dos hoteles donde podréis dormir, pero su precio por una noche van desde los 250 a 300 y pico francos.
Si decidís bajar en el tren tenéis que reservarlo después de las 13:00 horas, y subir cuesta unos 34 francos y bajar otros 34 francos.

Despues de disfrutar el océano de nubes y descansar un poco comenzamos el descenso. Fue más rápido pero los gemelos, rodillas y cuádriceps pasaron factura, y si es difícil subir, bajar es lo mismo de complicado, quizás porque sea un poco más rápido.

Para la próxima vez subiré en el tren cremallera o en el teleférico. Pilatus nos ofrece un montón de cosas, también tenemos la oportunidad de bajar un tramo por la cara norte en tobogán.

Os dejo la ruta grabada en la página de wikiloc. Esta desde la cima hasta la estación de tren. En total fueron unas 7 horas y pico con 22 kilómetros.


Ruta GPS Wikiloc

En teoría esto es lo que tenía que ver en la cima si no fuese por culpa de la niebla.

Y esta es la montaña.